Энциклопедия авто чайника


  К началу
  Энциклопедия авто чайника
  Автоликбез
  Основы мастерства
  Как общаться с инспектором ГАИ
  Самоучитель безопасной езды
  Тюнинг автомобильных двигателей
  Школа вождения автомобиля








11 полезных советов по ремонту


Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществлять, руковод­ствуясь принципом: чем туже натянут ремень, тем быстрее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Поэтому, если после заводки двигателя чуть «пискнет» (т.е. пробуксу­ет) ремень генератора или, при выворачивании руля, ремень гидро ­усилителя, то в этом нет ничего страшного, даже наоборот, это хорошо, т.к. говорит о том, что ремень не перетянут и подшипники будут целее.

Если надо регулировать клапаны (тепловые зазоры в них), то перед регулировкой сначала замерьте уже существующие зазоры. Все клапаны сразу регулироваться не могут. Регулируйте по величине наименьшего зазора. В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие маленькие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают только на дизельных двигателях. Обычно же зазор 0,20–0,25 мм.

Любой японский подшипник можно заменить на отечественный, хотя последний иногда приходится доработать: обточить, расточить, нарезать канавку и т.д. Если подшипник закрытый, т.е. его шарики закры­ты пластиковым кольцом, это кольцо можно снимать, причем с обеих сторон. Потом, если его предварительно выровнять, оно легко, со щелч­ком станет на место. Подшипник обязательно надо хорошо отмыть от старой смазки. Набивать подшипник новой смазкой (ЛИТОЛ-24) более чем наполовину не следует, иначе ее при нагревании выдавит наружу.

Любой сальник тоже можно заменить на отечественный, лишь бы он был того же вращения. О направлении вращения говорит риска на рабочей поверхности сальника и иногда стрелка на его корпусе. Но все равно, придется что-то обтачивать, изготавливать втулки и т.д.

Если автомобиль утонул, т.е. побывал под водой, то надо как можно быстрее сменить масло во всех агрегатах. Особенно это касает­ся автоматических КПП, где надо сделать, и немедленно, трехкратную смену масла. Если эта КПП проездит хотя бы три дня с водой, она окончательно выходит из строя. Двигатель и механическая КПП к во­де гораздо терпимее. Тем не менее, из них надо также все слить и за­лить новое масло. Масляный фильтр тоже надо заменить. С двигателя надо снять свечи зажигания, залить в каждый цилиндр около 100 г масла и провернуть несколько раз. Если автомобиль был в воде, то ни в коем случае не включайте зажигание, пока не будут сняты, по воз­можности разобраны и просушены трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI, блок «Emission Control». Радиоприемник и маг­нитофон тоже надо снимать и разбирать для просушки, если вы не собираетесь покупать новые. Для ускорения сушки хорошо использо­вать чистый этиловый спирт. После вызволения автомобиля из воды, по-хорошему, надо перебрать все электромоторы, побывавшие под во­дой, и заменить в них смазку (мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.). Это относится и к стар­теру, и к генератору. Надо сменить смазку во всех подшипниках, побывавших под водой. Кроме того, надо слить воду из бензобака, просушить звуковые сигналы. Все реле под панелью тоже надо отдель­но просушить. И все это чем быстрее, тем лучше. Надежность всех узлов и механизмов автомобиля, побывавших под водой, резко снижа­ется, если не сделать профилактику. По поводу сушки ковровых по­крытий — это как хотите, хотя обычно их тоже снимают, отмывают и сушат.

Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряже­ние на свечи накаливания) можно «обойти», если установить в сало­не кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, чтобы не сжечь свечи (его, вынув свечи, надо оп­ределить экспериментально). Поскольку свечи потребляют значитель­ный ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет «выключать» свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись маленькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использо­вать мощное штатное реле включения свечей.

Очень многие узлы вашего автомобиля взаимозаменяемы с узла­ми другого японского автомобиля. В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ-2108 «один в один» подошел к автомобилю «Santana». Поэтому «бендикс» вашего стартера, диск вашего сцепления, масляный датчик и многое другое можно без переделки установить на автомобиль даже другой фирмы, т.к. все эти агрегаты делают «третьи» фирмы, поэтому не ищите, например, стартер на автомобиль «Pajero», это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно же, дорогие. Возьмите свой сгоревший стартер и пройдитесь по магазинам. Вы на­верняка найдете какой-нибудь другой стартер, от более дешевого авто­мобиля. Может быть, придется переставить один франец крепления этого стартера к КПП.

Вся резина стареет. Это значит, что если пробег вашего автомо­биля около 50 000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100 000 км, этот зубчатый ремень не обязательно будет в хорошем состоянии. Мо­жет быть, машина стояла где-нибудь в Японии года два, а два года — это гарантийный срок даже для резиновых сапог.

Даже незначительная течь сальника лобовины (переднего саль­ника коленчатого вала) может привести к попаданию масла на зубча­тый ремень, в результате его проскальзывание на несколько зубьев становится делом случая. Для дизельных двигателей и некоторых бензиновых это может привести к серьезной поломке.

У всех автомобилей японского производства с впрыском топли­ва электрические насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление разные, а данные на выходе и производительность — одинаковые. Есть насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (уста­навливаются в узел бензобака), но параметры у них практически одина­ковые. Поэтому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть наружный, выкидывайте «родной» насос (в нем из-за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, наружный насос, «врезав» его вход и выход в топливную магистраль. Все бензо­насосы внутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему-то не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, кото­рые искрят).

Любой вышедший из строя механический бензонасос можно сде­лать разборным и починить (обычно заменив порванную диафрагму). Это не удавалось только с насосами, установленными на автомобили фирмы «Mitsubishi», там уплотнение диафрагмы выполнено на кони­ческой поверхности, поэтому новую диафрагму невозможно надежно зафиксировать, через 2–3 часа работы она выскакивает. «Родная» же диафрагма имеет по своему периметру специальный фиксирующий бур­тик. В японских автомобилях применяют электрические насосы срав­нительно высокого давления (2–2,5 кг/см2) — для обеспечения работы двигателей с впрыском топлива, и низкого давления (0,25-0,35 кг/см2)— для обеспечения работы карбюраторных двигателей.

Электрические бензонасосы низкого давления применяются в кар­бюраторных двигателях всех автомобилей фирмы «Subaru», в боль­шинстве автомобилей фирмы «Honda», встречаются на автомобилях «Nissan» и «Mitsubishi». Этот бензонасос можно установить в любом месте на топливной магистрали, желательно после фильтра тонкой очистки топлива и желательно не на двигателе. Дело в том, что в элек­трических бензонасосах нет «обратки», так как они, установленные на кузове автомобиля, не нагреваются и в них не образуются паровые пробки («обратка» служит для охлаждения бензонасоса и предотвра­щения образования паровых пробок). Старайтесь не покупать бензона­сос, на котором написано «Transistor control», т.к. к нему надо покупать еще и блок управления, тогда как обычно электрический насос подсо­единяется к любому проводу, на котором появляется «плюс» после включения зажигания. Полярность может быть любая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в некоторых насосах может стоять и диод, поэтому измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направ­лении и подключите правильно (иначе диод просто сгорит, впрочем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бен­зонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность ука­зана на крышке. Насос с соленоидом при включении «щелкает», а с электромотором — «жужжит». Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, надо проверить. Для этого понадобятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старый механический насос можно снять с двигателя, чтобы было меньше шума, а отверстие за­глушить специально изготовленной пластинкой. После установки эле­ктрического бензонасоса, возможно, понадобится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением запол­нять топливом не надо (они или вихревые, или диафрагменные).