Энциклопедия авто чайника


  К началу
  Энциклопедия авто чайника
  Автоликбез
  Основы мастерства
  Как общаться с инспектором ГАИ
  Самоучитель безопасной езды
  Тюнинг автомобильных двигателей
  Школа вождения автомобиля








Задняя подвеска


Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (ви­димо, инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — 1–2 человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по-другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).

Для поднятия необходимо:

1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку);

2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки;

3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену, аккуратно откручи­ваем центральную гайку.);

4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собира­ем стойку;

5) устанавливаем стойку на автомобиль;

6) протягиваем центральную гайку стойки;

7) собираем сиденье.

 

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Корол­лу ставим 30 мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50 мм.

Во время проведения операции по подъему кузова параллельно ди­агностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечествен­ные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.

Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг попе­речной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонти­руем или меняем.

Если приходится часто ездить с полной загрузкой (300–500 кг), то вместо резиновых проставок можно порекомендовать более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.

Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного дорабо­тать проставки. Алюминиевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10 мм) — подгоняем под диаметр пружины.

Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.

Не следует, правда, забывать и об отрицательных моментах подъема кузова. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля, и здесь важно не перестарать­ся при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты ска­зываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в свое исходное положение.