Энциклопедия авто чайника


  К началу
  Энциклопедия авто чайника
  Автоликбез
  Основы мастерства
  Как общаться с инспектором ГАИ
  Самоучитель безопасной езды
  Тюнинг автомобильных двигателей
  Школа вождения автомобиля








С чего начать


Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необхо­димости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть рем­ня — потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие — проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3–3,5 тыся­чи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше чем 13,9 вольта, замените реле-регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14-ти.

Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15–20 градусов она должна быть 1,27 г/см3 во всех банках. Советуем обратить внимание на то, что до­ливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в слу­чае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4–5 ампер.

О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плот­ности электролита, которая подскажет нам степень разряженности ба­тареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового «отдыха» с момента выключения двигателя и источни­ков потребления.

Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недоста­ющие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает ко­эффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае при указанной выше силе зарядного тока 8–10 часов).

Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между элек­тродами. Для «классики» это 0,5–0,6 мм (у этих проверьте и зазор в пре­рывателе), для машин с БСЗ 0,7–0,8 мм, а для впрысковых — 1,0 мм. Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса «R» в маркировке).

Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко враща­ется. Поэтому правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не бу­дем говорить о преимуществах и недостатках «синтетики», «полусинте­тики» и «минералки». Напомним лишь о том, что масло зимнего класса «10W» по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре –25° С (класса «15W» хватит только лишь до –15°, а «20W» — до –10° С). Для –30° понадобится уже масло класса «5W». Цифра, стоящая в маркировке после буквы «W», отношения к холодному пуску не имеет.

Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс «80W» годится только до –25°. При более сильных морозах лучше использо­вать «75W».

Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть пока­пывающие соединения подтяните — на морозе они «сядут» и течь уси­лится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить. В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).

Теперь самое время проверить функционирование системы отоп­ления. На «самарах» выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя мо­жет скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла.

Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышен­ность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двига­тель на больших оборотах две-три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.

Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы. В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советуем проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет свое­временно удаляться.

Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей «грызть» кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким-либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки.

И еще один, завершающий штрих — шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все-таки лучше «переобуться» в зимние. И не забудь­те приклеить на заднее стекло треугольный знак «шипы», если таковые есть в ваших колесах.

Ну, а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багаж­ник на всю зиму лопату, хороший трос и провод- прикуриватель с за­жимами.